揭曉2013波爾多期酒的五大特性

　　位于梅洛左岸產(chǎn)區(qū)的葡萄酒大幅度降低甚至缺席2013年左岸的梅洛品質特別讓人絕望，拉菲跟女爵正牌使用將近是100%的赤霞珠，赤霞珠在瑪歌、拉圖跟木桐的混釀比例各自占據(jù)94%、95.3%跟90%。很多人都把2013年叫做赤霞珠之年。

　　 20多年來最低產(chǎn)量 花季的不盡人意加上采收的嚴謹篩選工作使波爾多大多頂級酒莊的最終產(chǎn)量只有往年的20-40%，如此大幅減產(chǎn)讓不少業(yè)內人士將2013年與多雨慘淡的1997年相比。不同的是，如今波爾多的名莊們所擁有的資金與技術設備已足以挽救這樣一個在過去注定成為滑鐵盧的年份。 成本大幅上升 名莊們投入前所未有的人力和物力為確保酒質。除了田里采收的嚴格篩選，未完全成熟或受到霉菌病感染的漿果在入桶發(fā)酵前也都被統(tǒng)統(tǒng)摒棄。史密斯拉菲特莊園(Smith Haut Lafitte) 去年請來了235位采收工人，木桐在最高峰時更是出動了695位工人，成本之大絕對是史上少有。

　　名莊大幅降低正牌酒的比例，散裝酒大增 因葡萄質量不均，不少酒莊減低正牌酒的比例為保質量，稍不滿意的酒液都會被打入副牌或更低等級。圣 泰斯代夫產(chǎn)區(qū)超二級莊愛士圖爾(Cos d'Estournel）2013年正牌只使用采收的50％，比往年下降15％， 拉圖正牌只采用31％，與往年的35％相比減低4％。 為提高總體酒質，部分名莊選擇把質量欠優(yōu)的酒以散裝酒方式賣給酒商。女爵在2013年便有20％的產(chǎn)量賣給酒商。而在瑪歌酒莊，采收的38％進入了正牌，另外21％釀造副牌，剩余比例留給更低等級的葡萄酒，質量把控之嚴格不言而喻。

　　成熟度不夠好，要使用加糖的辦法，果實的成熟度不夠好令波爾多很多酒莊在多年來都開始用加糖法，就是在發(fā)酵之前加些適量的糖用來增加葡萄酒中的酒精含量。加糖法在波爾多是法律允許跟常常使用的傳統(tǒng)釀制技術一直，所以酒友們不用對這個出現(xiàn)沒必要的成見。