在葡萄酒愛好者的世界里，有一個新的流行詞:“種植香檳”。為了解釋這指的是什么，讓我們來回顧一下通常的香檳制作過程。你在附近的酒柜上看到的大部分香檳都是由所謂的酒莊釀造的。香檳屋通常沒有自己的葡萄園，而是與整個地區(qū)的葡萄種植者簽訂合同。在這樣做的過程中，香檳莊關(guān)注的是葡萄年份風(fēng)格的一致性——這取決于他們從哪里獲得葡萄。
在這一點上，香檳與其他葡萄酒非常不同。年份香檳葡萄酒非常重視年份，因為它反映了所謂的風(fēng)土——葡萄每年生長的土壤和氣候。現(xiàn)在，由于氣候不一致——雨季、干旱年、熱浪——任何葡萄園的風(fēng)土每年都在變化，影響著葡萄，并以微妙的方式改變著它們。這就是為什么單一葡萄園的葡萄酒每年都不同，以及為什么年份(葡萄收獲的年份)如此重要。
香檳則不是這樣，它往往把重點放在一致性上。從歷史上看，香檳是唯一一種以一致性為基礎(chǔ)的優(yōu)質(zhì)葡萄酒，因為香檳產(chǎn)自非常惡劣的氣候。不是每年都有好收成。直到19世紀，香檳都沒有年份。
但即便是香檳，在年份和風(fēng)土方面也存在差異。一個極端的例子是酩悅香檳(Moet & Chandon)，這家公司生產(chǎn)著名的唐培里儂香檳(Dom Perignon)，自18世紀以來一直存在，并獲得皇家授權(quán)，向英國女王伊麗莎白二世(Queen Elizabeth II)供應(yīng)香檳。酩悅(Moet & Chandon)每年生產(chǎn)2800萬瓶葡萄酒。他們將從其他葡萄園獲得的葡萄混合，然后裝桶。然后他們把這些大桶儲存20年，用這些桶來保持葡萄酒的一致性。
大多數(shù)香檳酒莊依賴于種植者(法語為vignerons)的財產(chǎn)。這種情況已經(jīng)持續(xù)很長時間了。查爾斯·海德西克(Charles Heidsieck)，也被稱為香檳查理(Champagne Charlie)，在美國內(nèi)戰(zhàn)前夕在紐約嶄露頭角，迎合了上流社會的需求，讓我們愛上了瓶子里的氣泡。從那時起，這種至關(guān)重要的一致性就一直占據(jù)著主導(dǎo)地位。
但是，每隔一段時間，你就會得到一瓶非常棒的香檳，種植者不會想要把它和其他葡萄混合在一起。你開始擁有自己的葡萄園，自己種植葡萄的香檳屋。今天，我們稱之為種植者香檳。
香檳是由種植者自己釀制的葡萄酒。這背后的想法是，種植香檳更符合風(fēng)土的概念。這些葡萄酒直接反映了他們村莊的土壤和氣候。
這在市場上是一個相當新的趨勢。在“天然”葡萄酒運動的浪潮中，香檳以最有機和最生物動力的方式釀造葡萄酒，避免了“傳統(tǒng)”葡萄酒的建立，種植者已經(jīng)長出了腿，并進入了我們最令人討厭的葡萄酒名單。與該地區(qū)的香檳莊不同，這些葡萄酒更多的是不一致的，就像我們喝的大多數(shù)葡萄酒一樣。
種植香檳的趨勢很好。它的不一致性和風(fēng)土可以給我們一些有趣和獨特的香檳風(fēng)格，你可能在大一些的酒莊里得不到。但并不是所有的種植者香檳都很棒，這正是大酒廠傾向于依靠混合來保持一致性的原因:因為這里的年份可能會很冒險。
這些種植香檳的價格點大多在較高的范圍內(nèi)，盡管有些是負擔(dān)得起的。此外，由于生產(chǎn)的數(shù)量不多，市場占有率可能會很低。由于他們的資源有限，你可能不會從他們那里看到很多非年份的葡萄酒，因為他們沒有辦法儲存以前年份的葡萄酒。因此，盡管種植香檳的想法很棒，但它可能不容易獲得。
如果你想知道種植者香檳的大驚小怪是為了什么，但似乎找不到任何東西，這里有一個小技巧:我會回到莊園香檳，但不是大莊園。從中等大小的房子里買一套價格合理的房子，Champers仍然可以給你帶來激情，人們一直在談?wù)撛鲩L趨勢。盡管中型酒莊仍然保持著這種一致性，但它們更符合其土地的風(fēng)土，其產(chǎn)量只是大型酒莊的一小部分。由于產(chǎn)量較低，它們與地球的聯(lián)系將會更多，但回報是它們也將更容易受到年份的影響。
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